У нас время такое - скоро начнутся дожди, грозы.
Тут на форуме был пользователь tSteve, у которого в прошлом году сгорел компьютер со всей начинкой во время грозы, через сетевой кабель (UTP).
При этом он живет на Российской, удар молнии, который это вызвал произошел на Сеятеле.

Конечно, можно говорить про грозозащиту, но я абсолютно точно знаю, что она выключена у меня в доме, к тому же, провайдерская грозозащита защищает оборудование провайдера
Ну и если оптика даже есть до чердака, все равно от 9-ого этажа и далее по дому идет разводка по меди, на которую опять же наводки приводятся.

Дома стоит бесперебойник NueHaus 500 SmartLine2
в качестве грозозащиты стоит свич 3Com (в прошлом году в грозу один порт подгорел включен провод провайдеоа был (как то он теперь не стабильно пашет) ). На работе на воздушке 400 метров стоит APCпротект 2 года уже проработало (правда сеть арк-нет 2мб/сек по коаксиалу) , но там есть истенное заземление.
вообще когда вешал водонагреватель в ванную тянул матерый трехжильный кабель из щитка в ванную (заземлил на щиток).

Третий провод(заземление) можно провести договорившись с электриком из ЖЭУ, мы так этот вопрос решили, правда года 4 назад уже.
Т.е от розетки проведен провод , в подвале он прицеплен к железяке(ведро в моем случае :-)), которая закопана в песок.
Стоило это каких то совершенно смешных денег.

Согласен - в качестве грозозащиты хаб-ы и свичи одни из самых простых и достаточно эффективных устройств
А от проблем с етью - хороши онлайновые, как ты их называешь, но отнюдь не дорогие APC BackUPS RS/CS 500 (600). Через USB - мониторинг состояния.
У этой модели аккумулятор, заменяемый пользователм и стоящий в пределах 13-15$.
Есть режим стабилизации напряжения.

bgi1981
А УЗО стоит?

Нет не стоит, стоит только сетевой фильтр.
Хотите сказать я подвергаю себя опасности?

Почему бы не обезопасить себя, если есть заземление? Лишним это не будет, это факт.

Хотя есть сомнение в таком заземлении. На какой глубине закопано ведро? Каким образом оно соединено с проводом и какого сечения земляной провод?
Проверяли сколько ом относительно печки, труб и относительно нулевого провода? (для начала обязательно померьте, на всякий, нет ли потенциала между вашей землёй и "0")

У меня в комнате с компами заведено заземление от щитка (у него, насколько мне известно, и насколько это подтверждает мой тестер, корпус заземлён). В розетку воткнут фильтр (переделаный), в него бесперебойник
powerman back pro plus 1400, ну а в ненего уже компы (их в комнате два). На нём же стоит и защита сети/модема, но защищается естественно сеть .


з.ы. а вот занулять я бы строго не рекомендовал

Со слов электрика из ЖЭУ:
Во всех старых домах - заземление, как таковое, отсутсвует. Только зануление.
Небыло таких норм в то время (я про 7х-серии)
В новых, наоборот - без заземления в квратирах дом не сдают.

Вот про щиток кто заземлял - интереснее
Я тоже подцепил провод к тому месту, про которое сказали - типа, тут ноль. Но обратил одно внимание - этот ноль тот же, что и для розетки ноль. Т.е. это не разные нули, а примерно как в розетке сдвоить проводки, что "советовал" RedHat.

У меня "ноль щитка" это курпус самого щитка, который приварен к арматуре которая соответсвенно приварена дальше и т.д. (электрик сказал что это и есть заземление )
А "ноль розетки" это ноль и есть , там колодка стоит на которую провода разводки приходят.

Внимание!!! Выложил тексты про заземление и эл. питание компъютера.
//giperion/in_coming/Проблемы электропитания
Я увлекался этим вопросом, поскольку питание у меня в квартире не на совсем качественном уровне - частые скачки напряжения и не качественно собранная проводка.
//Начнем с заземления - нормальное заземление в домах постройки до 199x года устроить сложно - вам действительно проведут зануление - на щиток, а заземление есть только на 380 вольтной розетке, но оно не совсем надежно - смотрим ветку: http://www.oks1/forum/viewtopic.php4BB?t=2289.
Поэтому, людям не имеющим заземления лучше про него забыть, оно не так уж и жизненно необходимо, кроме случаев с защитными экроанами(защитные экраны не работают , если не заземлены). Устраивать заземление до печной розетки - слишком сложно.
Примечания:
1. На батарею заземлять нельзя!
2. На ноль заземлять нельзя!
Так что обойдемся без заземления.
//Расчет эл. питания компъютера.
Самое интересное. В наших стандартных комнатах имеется 2 розетки на каждую комнату. На каждую квартиру приходится 3 пакетника на щитке - из них 1 на 25 ампер - кухня + сан. узел(иногда)., 2 остальных по 16 ампер разделены по комнатам. Пред. мощность - примерно 5500 и 3500 Ватт. соответсвенно.
Есть маленькая любопытная деталь №1 - иногда руками неких мастеров или проектировщиков сан. узел запитан вместе с комнатой на 16 амперный
пакетник. Понимаете о чем я? Микроволновка(до киловатта) + Холодильник + Стир. Машина(это вообще монтр по эл. потреблению) + Чайник(где-то до 600 ватт) - при полной нугрузке вырубает предохранитель даже на 25 амперном пакетнике. ""ААААА, кто опять врубил чайник?!!!, Стираем же!!"
Любобытная деталь №2 - смежные розетки - это значит что с соседней комнаты и с вашей стоят сквозные розетки. Спаренные. Вот только как они по пакетникам разнесены непонятно. Не знаю.
О чем это я? О том что питание надо разделять по разным стороная комнаты, чтобы на один пакетник, и тем более розетку не приходилось больше мощности чем необходимо. Не забудьте про лампы на потолке комнаты и настольное осветительное оборудование, также паяльники, муз. центры и т.д.
Итак у нас в комнате 2 розетки. Открываем розетку и смотрим амперный порог - 6-10 или больше ампер, умножаем на напряжение и получаем макс. мощность на этой розетке - где-то 2000 киловатта. Ну и вот разводим по плану эл. оборудование на разные розетки. Лучше всего использовать фильтры Pilot S - типичный удлинитель с плавкой защитой от кор. замыкания. По моему 5 розеток.
//Защита:
1. Для компа - ИПБ типа Line-interactive - это ИПБ со стабилизатором напряжения мощностью 300Вт.(500Ва) или 450Вт.(750Ва).
Например: Inelt Smart Station Double 750VA, APC BackUps RS 500 AVR, PowerCom BlackKing 600 AP AVR Pro или King 625A AVR - 2234.
2. ИБП подключен к сети напрямую или через сет. фильтр - Pilot S - удлинитель со средней защитой от скачков напряжения и защитой от короткого замыкания.
3. Для защиты сетевой карты и компъютера(грозы ещё никто не отменял), ставим LAN фильтр ProtectNET., например APC PNET1 100/10.
Все это втыкаем в розетку номер №1. Примерная нагрузка от компа с монитором - 300-400 ВАТТ, остаётся ещё на лампы и все остальное.
Розетка номер №2: На неё подается нагрузка от остальных комп. компонентов - хорошей акуст. системы 100- 150 ватт., МФУ - где-то до 100 ватт и монитор - 45- 90 ватт - в итоге где-то 300-350 ватт.
Основные лампы втыкаем в розетку №1(мое личное мнение).
Вот и все - схема ниже:
[URL=ftp://giperion.oks1/In_coming!/схема питания.bmp[/URL]

Winlin
Поддержу, точно такое же наблюдение, хотя именно сюда выходил третий провод от Плитовой розетки
Да и электрик (когда то вызывал) туда же все говорил прикручу в лучшем случае.
так что я поставил в щиток четвертый пакетник и вывел через него отдельное электропитание в коридор, рассчитываю по потреблению на Атмор (поточный нагреватель воды), именно чтобы чайники не вырубали автоматы.
Сейчас пользую эту розетку и для стиральной машинки, но вот вопрос с безопасностью - он так и гложет, не дает расслабиться.

И можно ли все таки экспортировать такую технологию на все розетки квартиры тогда ?

Насколько я понимаю, "честное заземление" и "защитное зануление" просто преследуют разные цели.
Для безопасности проживающего защитного зануления + УЗО вполне достаточно. Занулять, ИМХО, надо как можно дальше от потребителя - уменьшается вероятность оказаться под напряжением при обрыве нуля и пробое на корпус. Свою стиралку в ванной подключал отденьным медным трехпроводным кабелем 2.5 квадрата через отдельный автомат. Занулял на общий болт на корпусе щитка. Проверил омическое между ванной и корпусом стиралки (0.8 Ома), наличие соединения ванна-кран, и успокоился.
"Честное заземление" требуется в двух случаях - либо ты мощный источник радиоизлучения, либо у тебя чувствительная аппаратура. Для меня (9 этаж) оно не имеет смысла - индуктивность 30 метров провода велика.

Немножко теории. Для удобства представим питание от батарейки на длинных проводах. Помеха бывает синфазной (это когда напряжение скакнет одновременно на обоих проводах) и противофазной (когда скакнет напряжение батарейки).
Наши сети бывают двух типов - фаза220+ноль и фаза127+фаза127. Вторая редка и в жилых домах почти не встречается. Где ноль, а где фаза - у нас не помечено и конструктивно возможно подключить как угодно.
В компьютере с обоих проводов на корпус подключены конденсаторы (около 0.1 мкф). Получается, что если ноль и заземление соединены, но один из конденсаторов включен параллельно сети и слегка спасает от короткой противофазной помехи. Синфазная помеха в таких системах не давится. Зато неважно, как воткнута вилка. Есть и недостаток - в случае отсутствия контакта с землей эта пара конденсаторов дает делитель напряжения , из-за которого на корпусе пявляется 110 в, ощутимо щиплющих.

Итого, для защиты в наших условиях подойдет цепочка:
Розетка -- предохранитель 5 А -- варистор -- синфазный дроссель (сетевой провод, несколько раз пропущенный через большое ферритовое кольцо) --конденсатор 0.1..1 мкф -- два раздельных дросселя (от противофазного) -- упс -- комп.
Конденсаторы в БП можно оторвать или посадить корпус компа на ноль.

Защита комп сетки - вопрос отдельный.

Вы не праы.
Это защитное зануление.

Лично нам сразу при покупке компьютера порекомендовали заземлить... Обошлось все легко и просто - вызвали в ЖЭУ электрика. Самое интересное что отвели по-человечески - в щиток, кустарно совать провод в землю, чтобы кто-нибудь "по приколу" подал на него фазу не пришлось.

нда, ребят.
кто бы о сети побеспокоился?
а то вот у меня например сейчас инета нет, и скорость сети такая, что ничего скачать невозможно...
а комп целехонький, тфутфутфу, всю эту грозу спокойно...

Да, с Сетью сейчас напряженная обстановка - с меня полдня вообще никто ни байта скачать не мог... и-нет очень сильно тормозит... но мне все равно, как всегда =)

Привет,

У меня вроде как есть опыт, хочу поделится.
Все системы с отводом помех и тд работают только в случаях когда есть заземление.
То есть, если ты используешь Protect Net компании APC то там есть проводок который и надо прикрутит к заземлению. Если его не прикрутить к земле, заряд который пойдёт по проводам пойдёт дальше в твой компьютер.
Есть вариант, соскоблить кусок краски с батареи и привинтить данный проводок к ней, но если внизу сосед поставил металлокерамику это не поможет .
Источники серии SMART у компании APC тоже бывают разные.
Серия ONLINE – выдаёт чистую синусоиду всегда, то есть инвертор в ИБП работает постоянно.( Шума от них больше)
Серия OFFLINE– выдаёт чистую синусоиду только тогда, когда работает от батарей, но в заданных пределах. ( Шум только от работы от батарей)

Но как мы все знаем в компьютерах стоят импульсные блоки питания, поэтому им на синусойду наплевать. Чистая синусойда нужна только для измерительных приборов.Для компов достаточно «ступеньки». (Это когда синусоида превращается в ступеньку +0-0+…).

Данную ступеньку выдают у APC источники серии BKxxxx.
Эта серии работает следующим образом:
- есть электричество: пропускает через свой фильтр электричество выдаёт на выход;
- пропало электричество, в течение 3-5 мс переключается на батарею
(3-5 мс достаточно, поскольку блок питания компьютера рассчитан 10-15 мс, запас заряда в конденсаторах БП компа, чем лучше вирма производитель БП компа тем дольше держит)

У меня на глазах был случай:
Скачок напряжения, из 12 компом 10 перезагрузились, 2 работать остались, как оказалось у них (2-ух живых) были фирменные корпуса с фирменными БП. (БП- Блок Питания компа)
- появилось электричество, вернулся в прежний режим и начал подзаряжать батарею.

По поводу мощности.
Если у вас блок питания компа рассчитан на 250 WATT, то как ни старайтесь больше чем 250 WATT он вам не выдаст. Это его максимальная нагрузка. Если его нагрузить больше он либо сгорит, либо просто не включится.
Компьютерная техника считается с коэффицентом 0,7 – 0,8,
то есть 250 Watt / 0,8 = 312,5 VA
Вам не имеет смысла покупать ИБП мощностью больше чем 350 VA (причём это максимальное значение)

У меня например стоит APC BF500-GR (5 евро розеток, защита телефонной линии, 500VA). Во время последних гроз отлично справился со всеми скачками.
Почему именно он? (http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BF500%2DGR)
Потому что:
1) евро розетки, не надо разбираться с заменой проводой (хотя APC поставляет их в комплекте с ИБП – Источник Бесперебойного Питания)
2) Если захочешь воткнуть ещё что-нибудь например лампу, или колонки ну и тд, не получится надо будет ещё воткнуть «тройник» или пилот как его ещё называют.
3) Мощности 500 VA хватит на добрых 350Watt, это с запасом, столько наверное сервер с монитором потребляет (что я правда себе и хочу дома сделать )
4) Стильный дизайн такой - но это мелочи, хотя жене понравился с первого взгляда , выглядит как пилот, только потолще
5) GR – версия для Германии, Рссийские варианты поставляются с 4 розетками, вот так вот нас обделяют, кстати вот этой одной розетки иногда очень сильно не хватает

Всё это знаю, потому что раньше работал в представительстве компании APC (American Power Conversion) той самой которая ИБП выпускает

ИМХО, за советы прикручивать грозозащиту к отоплению расстреливать на месте нужно.

Господа электрики, поправьте меня, если я не прав.

Ну расстреливать может и не стоит . Максимум что ALXBLK получит при наведении блуждающих токов - это нерабочий комп, да и то вряд-ли. Как защитное заземление система отопления рассматриваться не может в приципе, т.к. трубы отопления имеют изоляцию и прокладываются в бетонных каналах.
Единственно что можно от них получить - это потенциал при наведении блуждающих токов, да и то если рядом ж\д либо трамвайная линия.

Wildcat прав, это угроза для других "пользователей" батареи. Грубейшее нарушение правил безопастности.

Просто: один конец провода - на корпус(механически соединяете с корпусом компьютера), потом счищаете краску со штырька от батареи, и прикручиваете к нему другой конец провода. Все! Другим пользователям батареи ничего не грозит - у металла, из которого сделана батарея, маленькое сопротивление, и падение напряжения при прикосновении соседа к батарее ладошкой будет настолько мизерное, что замерить можно будет только суперчуствительными приборами. Когда человек находится в комнате, электромагнитной наводки с проводов на него раз в 1000 больше. А те кто говорят что это опасно - забыли правила элементарной электрофизики.

Что не советую - это пихать провод в ноль розетки.

bazylik, вы категорически не правы.
Поверьте мне на слово, и Кью, и Дикий Кошк, и Севадув, и я хорошо помним
"правила элементарной электрофизики".

Тогда соедените с батареей через резистор в 1К. Сопротивление батареи явно меньше намного. Допустим, он ухитрится своей ладошкой захватить участок в 1ОМ(в чем, я правда, сильно сомневаюсь). 1000(сопротивление батареи здесь я думаю можно не учитывать)/1=1000, следовательно, напряжение будет в 1000 раз меньше(так называемый потенциометрический делитель). 220/1000=0.22V. Согласитесь, напряжение для жизни совершенно неопасное Это как все равно у лампочки боятся докоснутся до того проводника, который заведомо идет к нулю. Это мы еще считаем, не учитывая многие параметры, еще более уменьшающие напряжение.

Схема соединения в данном случае(с резистором) учитывая разные факторы:

R1 - Сопротивление компа до заземления(в случае короткого замыкания условно равно нулю)
Rогр - резистор, которым мы ограничили ток(как я сказал, 1K)
R2 - сопротивление батареи до участка, до которого докасается ладошка
R3 - участок, до которого докасается ладошка(именно напряжение, оказавшиеся на нем, пойдет на ребенка)
R4 - сопротивление батареи после участка, до которого докоснулась ладошка.

Вот вам задачка уровня 8 класса общеобразовательной школы: расчитайте максимальное напряжение, которое теоретически может падать на R2.

http://bazylic.gorodok.net/schema.jpg
По-порядку:
1) R1, которым ты тут ограничиваешь ток - не требуется. В комповом БП те два конденсатора, через которое сделан вывод на корпус для последующего заземления всего блока питания, достаточно маленькой емкости, порядка 0.1мкФ. Смертельный для человека ток считается 100мА. Теперь прикинем какой ток пойдет через эти кондеры на корпус и потом на землю - I=U/(1/w*C)=2*3.14*50*0.1e-6*220=7мА - на порядок меньше сметрельного.
2) Считаем, что батарея находится под одним потенциалом. Один ее конец заземлен (якобы) и за нее держится челвек, который может при этом взятся еще хз за что %) за нормально заземленный корпус другого прибора, например. Во этом случае, сопротивление заземления "нормальной" земли окажется меньше сопростивления заземления батареи и бОльшая часть тока пойдет через человека (вспомни закон Кирхгофа о распределении токов).

Еще раз.
Землят корпус для достижения двух задач.
1. устранить помеху.
2. защитить человека в случае нештатной ситуации.

Заземление через 1 к задачу 1 НЕ решает, задачу 2 НЕ решает.

Нештатной ситуацией является пробой какого-либо элемента с фазы на корпус (или обрыв нуля).

Stas-, я не понял вашей мысли.

Позвольте таки вмешаться.
Номинал R2 играет роль только в случае его сравнимости с сопротивлением сети как источника напряжения. Напомню, что двухкиловаттный чайник в обычной квартире просаживает сеть вольт на пять, то есть, сопротивление сети полома-ом.
R1 здесь роль играет весьма опосредованную.
В любом случае - землить надо с наименьшим сопротивлением. Килоом здесь ну никак не катит...

Upd:То есть, эквивалентная схема немного другая:

и не стоит забывать, что аналогичный умник, заземливший об батарею так же свой комп, стиралку, печку, и т.д, но выше этажом, замечательно может обеспечить живущего ниже доплнительной помехой.

Сопротивление контура защитного заземления должно обеспечивать отвод тока КЗ до срабатывания автомата и при этом напряжение на самом контуре должно быть на безопасном, для человека, уровне. Посчитайте токи и поймете, почему его сопротивление не более 7Ом (безопасное, насколько я помню, считается 24вольта? поправьте).

Вот еще маленько из учебника:

Попытка нарисовать заземление на батарею или водосточные трубы в НЭТИ на Радиотехническом и других факультетах, связаных с электротехникой, приводит к одному - выгоном с экзамена и посыла читать и читать ГОСТы, СНиПЫ, правила Ростехнадзора и СанПины

Правила - для того и созданы, чтобы их соблюдать. За правилами стоят не одна ошибка/авария с летальными исходами.

Народ, а кустарным методом можно заземлить? При условии, что я живу на 1 этаже

Вот именно. Разве в импульсных источниках используются трансформаторы ??? В чем же все-таки предмет разговора ???

~J.O.H.N.~
Кустарный метод таков: Ты вызываешь электрика, чтобы он нашел в подвале вход на заземляющий контур - это такая толстенная труба, врытая через фундамент в землю на сколько-то там положенных метров, и на которую заземлен весь дом.

Тебе надо будет, соответственно, перебросить толстый кабель заземления и заварить на этот контур. И вуаля.

Другое дело, что не всякий электрик тебе ентот контур в подвале дома найдет, а если он что-либо и найдет, то не поймет зачем оно.

Мне вот пришлось обсуждать с электриком что ноль на землю не надо делать, на что он искренне недоумевал и, верно, полагал, что я маюсь с жиру, когда проводил отдельное питание в квартиру для поточного нагревателя на 5 кВт.

Почему, собственно, эта тема и возникла - правильное питание в девятиэтажках обеспечить, похоже, не представляется возможным...